![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=92.1){kind=small}
При поддержке компании Himalayan Glacier
Пять дней в Солукумбу или паломничество по ленинским местам дакини Мандаравы...
Стыдно сказать, я живу в Непале, можно сказать что среди гор, но за последний год я не выбрался в треккинг ни разу. Более того, настолько прирос к насиженному месту, что пришло фактически за волосы вытаскивать себя в эту короткую экспедицию. Так или иначе, но было принято мужественное решение отправиться на разведку в Солукумбу. Цель - разведать подходы к маленькому горному монастырю Толу-гомпа, построенному примерно 700 лет назад, и знаменитому тем, что в нем Намкхай Норбу Ринпоче открыл терма дакини Мандаравы.
За день до вылета
День до вылета прошел в обычном рабочем режиме. Звонки, переговоры с клиентами, калькуляции и прочая хренотень, заполняющая время конторской крысы. Не было времени вдумчиво собрать вещи, но вспомнил, что надо поставить аккумуляторы на зарядку (с аккумуляторами, кстати, вышла отдельная история). А вот налобный фонарик я взять забыл.
День первый.
От работы мне был выдан гид, который по легенде хорошо знает местность, и полевые.
Рано утром гид забрал меня в отеле и мы направились в аэропорт. Перелет прошел без приключений за исключением того, что вылет откладывали три раза по часу - на принимающем аэродроме гуляли ветра.
Наконец объявили посадку. Садясь в самолет обращаю внимание, что левое колесо явно приспущено, и мои самые худшие опасения оправдываются: маленький самолетик на разгоне явно бросает влево так, что бедолаге летчику явно приходится выравнивать его. В общем, самолеты в Непале в таком же состоянии, что и такси.
Долетели, правда, как я уже сказал - без приключений, если не считать того что несколько пассажиров блевало, да и меня мутило тоже. Посадка в Паплу прошла благополучно.
Итак, сегодня предстоит первый переход в Джамбесси. Долина Джамбесси находится в пяти часах ходьбы от Паплу, и в ней расположен большой монастырь Тубтен Чолинг. Мы сознательно отклоняемся от тропы к Толу-гомпа - мне нужно навестить старого друга живущего в монастыре.
Делаю первые несколько фото...
... и обнаруживаю, что индикатор зарядки в камере подозрительно мигает низким зарядом: вот это новость - вчера он был полностью заряжен!!!
Ладно: "Попробую зарядить в Джамбесси",- думаю я. Наивный албанский юноша...
Продолжаю идти и натыкаюсь на роту солдат. Аты-быты шли солдаты:
Через некоторое время встречаю их снова. Уже на отдыхе:
Суровое гималайское небо:
Поселок Бени, расположенный на пол-пути.
Здесь меня охватывает приступ беспричинного счастья. Такое со мной случается в горах. Иду, прусь и думаю: "Какой-же я идиот, что не выбрался сюда пораньше и наподольше". Отклоняясь от темы повествования вернемся в Катманду. Это большой город, наполненный несчастными людьми.
Если рисовать пирамиду несчастных людей, то можно сделать это так: на верхушке мы поместим несчастных высоких тибетских лам. Несчастных от того, что давно уже предали и дхарму, и сострадание, и бодхичитту. Денежный вопрос портит. Деньги развращают. И те, кто были хранителями традиции, превращаются в обячных деляг, закрывшихся в своих монастырских замках в своем равнодушии и высокомерии, и к которым и не подберешься не подмазав.
Ниже можно поместить тибетских лам, рангом пониже. Несчастных от того, что им приходится жить в соперничестве и зависти к высоким ламам.
Еще ниже пойдет пласт несчастных простых тибетцев, которые стараются выжать из белых обезьян все, что возможно. Эти несчастны потому, что все эти потуги требуют большой суеты и лжи. А суета и ложь противны природе человека.
А в самом низу будет огромный пласт несчастных непальцев, которые живут на своей земле, но никому в отличие от пришлых тибетцев не нужны, и нечего им продать.
Если оказываешься в такой среде обитания, то поневоле заражаешься от этих людей их эмоциями.
В горах все по другому. Здесь сердце сбрасывает привычный вьюк, и начинаешь дышать совсем другим воздухом. Беспричинное счастье, как это прекрасно.
По дороге встречаются люди в ярких национальных одеждах. Они улыбаются тебе... и им ничего от тебя не надо.
Жизнь в горах вообще проста. А с возрастом, наверное, смотришь на все абсолютно иными глазами.
Приближаемся к Джамбесси. Это солнце пробивается из-за облаков.
Остается преодолеть один небольшой перевал со ступой...
...и мы попадаем в место назначения
Первым делом я отправляюсь на поиски зарядного устройства. Обхожу все лоджи в поисках туристов с Кеноном. Стучусь во все двери. Результат отрицательный. Батарейка показывает обсолютный ноль.
Голь на выдумки хитра: беру зарядное устройство от мобильного, отрезаю хвост, зачищаю проводки. Правдо не ясно, где плюс, а где минус. Поэтому тупо делаю наугад и ставлю на ночь - будем экспериментировать.
Интернета тоже нет. Первый день без выхода в сеть. Депривация интернетом... Отдых.
День второй.
Просыпаюсь и перым делом ломлюсь проверять батарею. Заряд - нулевой. Не повезло старому барону. Меняю полярность, ставлю камеру на зарядку и отправляюсь в монастырь к другу. Без камеры. Получасовой переход, и я на месте. Огромный монастырь занимает весь склон горы. Здесь большая тибетская диаспора, но ощущение от них очень приятное. Чувствуется, что люди не развращены роскошью и цивилизацией - смирение и мудрость.
Друга на месте не оказывается: он уехал в Дарамсалу на месяц, но я благополучно разживаюсь его телефонным номером. Очень хороший результат. Дружелюбный монашек, с которым мне пришлось общаться, почти не говорит по английски, но шустро готовит для меня чай. Спасибо ему: за чашку чая в тих местах в лоджах уже просят бакс.
Назад идти быстрее, чем туда. Может потому, что чай, а может потому, что под вниз.
Проверяю батарею: отлично - показывает полную зарядку. Но нехорошее предчуствие не оставляет меня: буду экономитьпленкузарядку.
Проводим с гидом совещание: утверждает, что до Толу-гомпа мы доберемся за 8 часов. Что-ж... Попробуем.
Прощальный взгляд на долину Джамбесси...
...и мы отправляемся в путь.
Дорога проходит по склону, спускается к реке, и снова взбирается наверх, и примерно через час мы достигаем местечка Салабеси с небольшим монастырем.
По пути встречается такое вот непонятное дерево:
Выглядит как ландыш, и пахнет как ландыш. Но... дерево. Если этот блог читают ботаники, может они подскажут, что это есть?
Вот еще занимательный артефакт:
Виды снежных вершин (вообще с погодой нам везло: всю дорогу было ясно, и весь гималайский хребет был как на ладони). Вечереет:
Да, вечерело и с каждым шагом становилось все яснее, что до толу-гомпа сегодня мы не дойдем. Вероятно, придется остановиться вооон там:
Местечко Лодинг населяют шерпы. Поселок большой, но туристов в нем не бывает, поэтому там всего один лодж. Не удержался и сделал несколько фото.
Миловидная хозяйка лоджа за плитой:
Ее грудник развлекается с моей палкой:
Вид на перевал на закате. Завтра нам туда (выглядит пугающе):
В лодже оказалась очень даже чистая гостевая комната, а вот с едой все было неоднозначно. На вид это выглядело так: в ступу поместили объедки за прошлую недели, залили это дело горячей водой и измельчили толкушкой. Получилось такое густое нечто. Я есть побоялся, сгрыз всухую лапшу-доширак и заел куском сыра. А вот гид уплетал за обе щеки (он еще об этом пожалеет).
День третий.
Итак. С погодой мне повезло. Вид на перевал утром открылся изумительный:
Мы отправляемся на перевал. Проходим небольшой местный монастырь...
...и оказываемся за деревней.
Тропа уходит в рододендроновый лес. Высота еще небольшая, но уже холодно. Рододендроны и иней:
Потихоньку поднимаюсь, любуясь рододендронами:
Тропа. Иней.
В инее и деревья на противоположной стороне ущелья:
Медленно ползу наверх. Перепад высоты - около 1200 метров. Сам перевал находится на 3600м. Обнаруживаю на перевале лодж, бросаю вещи и выпиваю рисовой водки: прикидываю, успеем ли мы добраться до Толу-гомпа сегодня. Попутно делаю несколько кадров:
С погодой мне повезло...
... а вот с гидом не очень. Он пришел часа на три позже меня и принялся блевать: мои самые худшие опасения оправдались - он отравился вчерашней едой. О том, чтобы идти дальше не может идти и речи: ночуем на перевале. Из плюсов: наличие солнечной батарее и аккумулятор 12 вольт - пытаюсь зарядить от него свою батарейку.
День четвертый.
Обсуждаем с гидом маршрут. Показываю ему на карту, показываю на местность, показываю куда нам идти. Гид непреклонен: идти нам, по его мнению, в другую сторону. Ладно, поверим. Идем.
Батарейка хоть и простояла на заредке несколько часов, подозрительно мигает тревожным индикатором. Вспоминаю курс физики, извлекаю батарейку и начинаю стучать ей по камню: это приводит ее в чувства... еще на несколько кадров.
Весь гималайский хребет как на ладони:
Через три часа ходьбы начинает маячить небольшой монастырь...
... а в мозг стучит радостное: "Вот он!!!"
Но гид ломает мне кайф: это совсем другое место - Нгаур-гомпа. Все-таки я был прав, когда указывал направление. Теперь нам предстоит снова набирать высоту. Ползем четыре часа вверх и добираемся до базового лагеря Пикей. Ничего себе крюк!!!
Хорошее место базовый лагерь Пикей: заказываю в лодже рисовой водки, которая оказывается подозрительного зеленого цвета - что твой тосол. Или тормозная жидкость.
Во дворе дети резвятся в Гималайский бадминтон:
Девочки мне нравятся боьше мальчиков. Поэтому делаю отдельный снимок:
Гид задерживается: ему все еще плохо. Сотовой связи нет. Батарейка садится. У меня с собой почти 10 килограммов почти бесполезного железа. Возникает мысль достать лаптоп, сфотографировать его на фоне гор и продать снимок фирме Аппл, но нужно экономить кадры. А самое главное: интернета нет. Вот если бы был интернет, это было бы правдой и сработало. А обман не будет иметь силы. Знаете, как Куросава снимал своего "Бездомного пса"? Там есть кадр, где полицейские роются в картотеке. Стелажи с ящиками. В ящиках перфокарты. Режиссер заставил съемочную группу потратить немало часов (или даже дней), чтобы заполнить перфокарты текстом. Сказал, что если этого не сделать, то получится ненатурально. А ведь в кадре нет ни одной перфокарты крупным планом: какая разница - есть на ней что, или нет? Выходит, что разница есть.
Изучаем карту: оказывается до Толу-гомпа нам опять не добраться. Успеть бы сегодня до Бульбуле. Впереди еще три часа перехода, батарейка почти села. Выжимаю два кадра с яками возле сырной фабрики:
Я отправляюсь в Бульбуле. Жду гида. Темнеет. Совсем стемнело! Темно!!! Пиздец, блять!!!!! Ааа!!!!!!! Надо посылать группу спасения. Беру аборигена и отправляюсь на поиски. Обнаруживаем его в полутора часах ходьбы от Бульбуле. Блюет. Транспортируем в лодж и располагаемся на отдых.
День пятый.
Просыпаюсь. Чешутся ноги. Вероятно в лодже водятся животные. следом просыпается гид. Склоняемся над картой и прикидываем маршрут. Нам предстоит пройти через Толу-гомпа до поселка Таре, где ходит джип до городка Окхалдунга.
Выдвигаемся. Переход до монастыря занимает около полутора часов. Вот он уже и показался внизу. Достаю камеру и... ночные попытки зарядить батарею не привели ни к чему. Начинаю танцы с бубном. Выстукиваю на аккумуляторе чечетку булыжником и молюсь всем известным мне божествам. Что-то, или чечетка, или молитвы, возымело действие и происходит чудо: камера оживает.
Делаю первые несколько снимков:
Древний монастырь с почти 700-летней историей пришел в запустение вероятно почти сразу после культурной революции в Тибете. Этому есть свои причины (к ним я еще вернусь в следующих постах). О текущем его (монастыря) состоянии можно судить по фото:
Это большой молитвенный барабан. Когда-то стены помещения украшали будды и бодхисаттвы. Сейчас - похабная наскальная живопись с голыми бабами. Совсем как в российских церквях в 80е годы. (К слову: гротескные изображения половых органов и актов совокупления в гималаях в наши дни - не редкость.) Впрочем, любая женщина по своей природе - Тара.
Так что противоречие это скорее на относительном уровне.
А это хатка настоятеля. Довольно скромная. Сам настоятель учит Дхарме в Нью-Орлеане.
На соседнем от монастыря холме красуется старинная ступа:
Монастырь посещает всего один монах. Раз в несколько дней: ему идти до монастыря 10 километров пешком. Сегодня нам не повезло, но время поджимает и ждать завтрашнего дня возможности нет.
Мы с гидом склоняемся над картой. Компаса у нас нет, но я привожу картам по рельефу и объясняю, что идти нам в одну сторону. Гид утверждает, что в другую. Мои доводы, что я - сын геологов, и знаком с картами с 6 лет на него не действуют: он уверен, что знает местностные тропы гораздо лучше.
Идем. Долго. Мои худшие опасения начинают оправдываться снова: мы дали здорового крюка, к тому-же сбросили высоты - теперь ее надо набирать. Так или иначе, но в итоге мы оказываемся в месте в местечке Папре...
...населенном уже индуистами:
Ситуация становится серьезной. Гид блюет уже пятый день. Я начинаю думать о том, что пора звонить боссу и вызывать вертолет. Но телефонная связь не работает, а камера опять на нуле: теперь это уже почти 10 кило полностью бесполезного железа.
День шестой.
Так или иначе, но еще шесть часов ходьбы выводят нас до поселка Сигане. Темнеет. Мы опять выбились из расписания. В Сигане мы остановились в доме дружелюбного шерпинского семейства. Хозяин дома хорошо говорит по английски, и рисуется ко мне в гиды на следующую экспедицию. И в качетсве бонуса даже отводит в пещеру, которая расположена всего в 10 минутах ходьбы от его дома. В этих горах много разных пещер. Камера мертва, так что предъявить нечего.
Выясняю у нашего будущего гида, что в Таре нам нет смысла идти: достаточно добраться до местечка Дап - это гораздо ближе, и там тоже ходит джип. Двухчасовой подъем, и мы оказываемся на месте.
Шаманю и оживляю камеру снова. На один кадр. Вот он - Хайвей Солукумбу. Хайвей в буквальном смысле - высокая дорога:
Мы дожидаемся джипа и начинаем спускаться по пыльному серпантину в Окхалдунга. Шесть часов пути и мы на месте. Дальше нам предстоит ночевка в крысятнике в индуистской деревне. Окхалдунга - поселок большой, но населен индюками. Контраст между индуистами и буддистами поразителен: первые могут жить на помойке. В буквальном смысле этого слова.
Дальше еще один переезд, и мы добираемся пещеры Маратика, где Драгоценный Гуру практиковал с дакиней Мандаравой:
... но это совсем другая история.
Пять дней в Солукумбу или паломничество по ленинским местам дакини Мандаравы...
Стыдно сказать, я живу в Непале, можно сказать что среди гор, но за последний год я не выбрался в треккинг ни разу. Более того, настолько прирос к насиженному месту, что пришло фактически за волосы вытаскивать себя в эту короткую экспедицию. Так или иначе, но было принято мужественное решение отправиться на разведку в Солукумбу. Цель - разведать подходы к маленькому горному монастырю Толу-гомпа, построенному примерно 700 лет назад, и знаменитому тем, что в нем Намкхай Норбу Ринпоче открыл терма дакини Мандаравы.
За день до вылета
День до вылета прошел в обычном рабочем режиме. Звонки, переговоры с клиентами, калькуляции и прочая хренотень, заполняющая время конторской крысы. Не было времени вдумчиво собрать вещи, но вспомнил, что надо поставить аккумуляторы на зарядку (с аккумуляторами, кстати, вышла отдельная история). А вот налобный фонарик я взять забыл.
День первый.
От работы мне был выдан гид, который по легенде хорошо знает местность, и полевые.
Рано утром гид забрал меня в отеле и мы направились в аэропорт. Перелет прошел без приключений за исключением того, что вылет откладывали три раза по часу - на принимающем аэродроме гуляли ветра.
Наконец объявили посадку. Садясь в самолет обращаю внимание, что левое колесо явно приспущено, и мои самые худшие опасения оправдываются: маленький самолетик на разгоне явно бросает влево так, что бедолаге летчику явно приходится выравнивать его. В общем, самолеты в Непале в таком же состоянии, что и такси.
Долетели, правда, как я уже сказал - без приключений, если не считать того что несколько пассажиров блевало, да и меня мутило тоже. Посадка в Паплу прошла благополучно.
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Phaplu to Jumbessi |
Итак, сегодня предстоит первый переход в Джамбесси. Долина Джамбесси находится в пяти часах ходьбы от Паплу, и в ней расположен большой монастырь Тубтен Чолинг. Мы сознательно отклоняемся от тропы к Толу-гомпа - мне нужно навестить старого друга живущего в монастыре.
Делаю первые несколько фото...
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Phaplu to Jumbessi |
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Phaplu to Jumbessi |
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Phaplu to Jumbessi |
Ладно: "Попробую зарядить в Джамбесси",- думаю я. Наивный албанский юноша...
Продолжаю идти и натыкаюсь на роту солдат. Аты-быты шли солдаты:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Phaplu to Jumbessi |
Через некоторое время встречаю их снова. Уже на отдыхе:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Phaplu to Jumbessi |
Суровое гималайское небо:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Phaplu to Jumbessi |
Поселок Бени, расположенный на пол-пути.
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Phaplu to Jumbessi |
Здесь меня охватывает приступ беспричинного счастья. Такое со мной случается в горах. Иду, прусь и думаю: "Какой-же я идиот, что не выбрался сюда пораньше и наподольше". Отклоняясь от темы повествования вернемся в Катманду. Это большой город, наполненный несчастными людьми.
Если рисовать пирамиду несчастных людей, то можно сделать это так: на верхушке мы поместим несчастных высоких тибетских лам. Несчастных от того, что давно уже предали и дхарму, и сострадание, и бодхичитту. Денежный вопрос портит. Деньги развращают. И те, кто были хранителями традиции, превращаются в обячных деляг, закрывшихся в своих монастырских замках в своем равнодушии и высокомерии, и к которым и не подберешься не подмазав.
Ниже можно поместить тибетских лам, рангом пониже. Несчастных от того, что им приходится жить в соперничестве и зависти к высоким ламам.
Еще ниже пойдет пласт несчастных простых тибетцев, которые стараются выжать из белых обезьян все, что возможно. Эти несчастны потому, что все эти потуги требуют большой суеты и лжи. А суета и ложь противны природе человека.
А в самом низу будет огромный пласт несчастных непальцев, которые живут на своей земле, но никому в отличие от пришлых тибетцев не нужны, и нечего им продать.
Если оказываешься в такой среде обитания, то поневоле заражаешься от этих людей их эмоциями.
В горах все по другому. Здесь сердце сбрасывает привычный вьюк, и начинаешь дышать совсем другим воздухом. Беспричинное счастье, как это прекрасно.
По дороге встречаются люди в ярких национальных одеждах. Они улыбаются тебе... и им ничего от тебя не надо.
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Phaplu to Jumbessi |
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Phaplu to Jumbessi |
Жизнь в горах вообще проста. А с возрастом, наверное, смотришь на все абсолютно иными глазами.
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Phaplu to Jumbessi |
Приближаемся к Джамбесси. Это солнце пробивается из-за облаков.
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Phaplu to Jumbessi |
Остается преодолеть один небольшой перевал со ступой...
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Phaplu to Jumbessi |
Первым делом я отправляюсь на поиски зарядного устройства. Обхожу все лоджи в поисках туристов с Кеноном. Стучусь во все двери. Результат отрицательный. Батарейка показывает обсолютный ноль.
Голь на выдумки хитра: беру зарядное устройство от мобильного, отрезаю хвост, зачищаю проводки. Правдо не ясно, где плюс, а где минус. Поэтому тупо делаю наугад и ставлю на ночь - будем экспериментировать.
Интернета тоже нет. Первый день без выхода в сеть. Депривация интернетом... Отдых.
День второй.
Просыпаюсь и перым делом ломлюсь проверять батарею. Заряд - нулевой. Не повезло старому барону. Меняю полярность, ставлю камеру на зарядку и отправляюсь в монастырь к другу. Без камеры. Получасовой переход, и я на месте. Огромный монастырь занимает весь склон горы. Здесь большая тибетская диаспора, но ощущение от них очень приятное. Чувствуется, что люди не развращены роскошью и цивилизацией - смирение и мудрость.
Друга на месте не оказывается: он уехал в Дарамсалу на месяц, но я благополучно разживаюсь его телефонным номером. Очень хороший результат. Дружелюбный монашек, с которым мне пришлось общаться, почти не говорит по английски, но шустро готовит для меня чай. Спасибо ему: за чашку чая в тих местах в лоджах уже просят бакс.
Назад идти быстрее, чем туда. Может потому, что чай, а может потому, что под вниз.
Проверяю батарею: отлично - показывает полную зарядку. Но нехорошее предчуствие не оставляет меня: буду экономить
Проводим с гидом совещание: утверждает, что до Толу-гомпа мы доберемся за 8 часов. Что-ж... Попробуем.
Прощальный взгляд на долину Джамбесси...
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Jubessi to Loding |
...и мы отправляемся в путь.
Дорога проходит по склону, спускается к реке, и снова взбирается наверх, и примерно через час мы достигаем местечка Салабеси с небольшим монастырем.
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Jubessi to Loding |
По пути встречается такое вот непонятное дерево:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Jubessi to Loding |
Выглядит как ландыш, и пахнет как ландыш. Но... дерево. Если этот блог читают ботаники, может они подскажут, что это есть?
Вот еще занимательный артефакт:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Jubessi to Loding |
Виды снежных вершин (вообще с погодой нам везло: всю дорогу было ясно, и весь гималайский хребет был как на ладони). Вечереет:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Jubessi to Loding |
Да, вечерело и с каждым шагом становилось все яснее, что до толу-гомпа сегодня мы не дойдем. Вероятно, придется остановиться вооон там:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Jubessi to Loding |
Местечко Лодинг населяют шерпы. Поселок большой, но туристов в нем не бывает, поэтому там всего один лодж. Не удержался и сделал несколько фото.
Миловидная хозяйка лоджа за плитой:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Jubessi to Loding |
Ее грудник развлекается с моей палкой:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Jubessi to Loding |
Вид на перевал на закате. Завтра нам туда (выглядит пугающе):
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Jubessi to Loding |
В лодже оказалась очень даже чистая гостевая комната, а вот с едой все было неоднозначно. На вид это выглядело так: в ступу поместили объедки за прошлую недели, залили это дело горячей водой и измельчили толкушкой. Получилось такое густое нечто. Я есть побоялся, сгрыз всухую лапшу-доширак и заел куском сыра. А вот гид уплетал за обе щеки (он еще об этом пожалеет).
День третий.
Итак. С погодой мне повезло. Вид на перевал утром открылся изумительный:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Jubessi to Loding |
Мы отправляемся на перевал. Проходим небольшой местный монастырь...
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Jubessi to Loding |
Тропа уходит в рододендроновый лес. Высота еще небольшая, но уже холодно. Рододендроны и иней:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - pikey pass |
Потихоньку поднимаюсь, любуясь рододендронами:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - pikey pass |
Тропа. Иней.
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - pikey pass |
В инее и деревья на противоположной стороне ущелья:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - pikey pass |
Медленно ползу наверх. Перепад высоты - около 1200 метров. Сам перевал находится на 3600м. Обнаруживаю на перевале лодж, бросаю вещи и выпиваю рисовой водки: прикидываю, успеем ли мы добраться до Толу-гомпа сегодня. Попутно делаю несколько кадров:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - pikey pass |
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - pikey pass |
С погодой мне повезло...
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - pikey pass |
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - pikey pass |
... а вот с гидом не очень. Он пришел часа на три позже меня и принялся блевать: мои самые худшие опасения оправдались - он отравился вчерашней едой. О том, чтобы идти дальше не может идти и речи: ночуем на перевале. Из плюсов: наличие солнечной батарее и аккумулятор 12 вольт - пытаюсь зарядить от него свою батарейку.
День четвертый.
Обсуждаем с гидом маршрут. Показываю ему на карту, показываю на местность, показываю куда нам идти. Гид непреклонен: идти нам, по его мнению, в другую сторону. Ладно, поверим. Идем.
Батарейка хоть и простояла на заредке несколько часов, подозрительно мигает тревожным индикатором. Вспоминаю курс физики, извлекаю батарейку и начинаю стучать ей по камню: это приводит ее в чувства... еще на несколько кадров.
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Pikey to Bulbule |
Весь гималайский хребет как на ладони:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Pikey to Bulbule |
Через три часа ходьбы начинает маячить небольшой монастырь...
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Pikey to Bulbule |
Но гид ломает мне кайф: это совсем другое место - Нгаур-гомпа. Все-таки я был прав, когда указывал направление. Теперь нам предстоит снова набирать высоту. Ползем четыре часа вверх и добираемся до базового лагеря Пикей. Ничего себе крюк!!!
Хорошее место базовый лагерь Пикей: заказываю в лодже рисовой водки, которая оказывается подозрительного зеленого цвета - что твой тосол. Или тормозная жидкость.
Во дворе дети резвятся в Гималайский бадминтон:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Pikey to Bulbule |
Девочки мне нравятся боьше мальчиков. Поэтому делаю отдельный снимок:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Pikey to Bulbule |
Гид задерживается: ему все еще плохо. Сотовой связи нет. Батарейка садится. У меня с собой почти 10 килограммов почти бесполезного железа. Возникает мысль достать лаптоп, сфотографировать его на фоне гор и продать снимок фирме Аппл, но нужно экономить кадры. А самое главное: интернета нет. Вот если бы был интернет, это было бы правдой и сработало. А обман не будет иметь силы. Знаете, как Куросава снимал своего "Бездомного пса"? Там есть кадр, где полицейские роются в картотеке. Стелажи с ящиками. В ящиках перфокарты. Режиссер заставил съемочную группу потратить немало часов (или даже дней), чтобы заполнить перфокарты текстом. Сказал, что если этого не сделать, то получится ненатурально. А ведь в кадре нет ни одной перфокарты крупным планом: какая разница - есть на ней что, или нет? Выходит, что разница есть.
Изучаем карту: оказывается до Толу-гомпа нам опять не добраться. Успеть бы сегодня до Бульбуле. Впереди еще три часа перехода, батарейка почти села. Выжимаю два кадра с яками возле сырной фабрики:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Pikey to Bulbule |
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Pikey to Bulbule |
Я отправляюсь в Бульбуле. Жду гида. Темнеет. Совсем стемнело! Темно!!! Пиздец, блять!!!!! Ааа!!!!!!! Надо посылать группу спасения. Беру аборигена и отправляюсь на поиски. Обнаруживаем его в полутора часах ходьбы от Бульбуле. Блюет. Транспортируем в лодж и располагаемся на отдых.
День пятый.
Просыпаюсь. Чешутся ноги. Вероятно в лодже водятся животные. следом просыпается гид. Склоняемся над картой и прикидываем маршрут. Нам предстоит пройти через Толу-гомпа до поселка Таре, где ходит джип до городка Окхалдунга.
Выдвигаемся. Переход до монастыря занимает около полутора часов. Вот он уже и показался внизу. Достаю камеру и... ночные попытки зарядить батарею не привели ни к чему. Начинаю танцы с бубном. Выстукиваю на аккумуляторе чечетку булыжником и молюсь всем известным мне божествам. Что-то, или чечетка, или молитвы, возымело действие и происходит чудо: камера оживает.
Делаю первые несколько снимков:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Tolu gompa |
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Tolu gompa |
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Tolu gompa |
Древний монастырь с почти 700-летней историей пришел в запустение вероятно почти сразу после культурной революции в Тибете. Этому есть свои причины (к ним я еще вернусь в следующих постах). О текущем его (монастыря) состоянии можно судить по фото:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Tolu gompa |
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Tolu gompa |
Это большой молитвенный барабан. Когда-то стены помещения украшали будды и бодхисаттвы. Сейчас - похабная наскальная живопись с голыми бабами. Совсем как в российских церквях в 80е годы. (К слову: гротескные изображения половых органов и актов совокупления в гималаях в наши дни - не редкость.) Впрочем, любая женщина по своей природе - Тара.
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Tolu gompa |
А это хатка настоятеля. Довольно скромная. Сам настоятель учит Дхарме в Нью-Орлеане.
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Tolu gompa |
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Tolu gompa |
На соседнем от монастыря холме красуется старинная ступа:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Tolu gompa |
Монастырь посещает всего один монах. Раз в несколько дней: ему идти до монастыря 10 километров пешком. Сегодня нам не повезло, но время поджимает и ждать завтрашнего дня возможности нет.
Мы с гидом склоняемся над картой. Компаса у нас нет, но я привожу картам по рельефу и объясняю, что идти нам в одну сторону. Гид утверждает, что в другую. Мои доводы, что я - сын геологов, и знаком с картами с 6 лет на него не действуют: он уверен, что знает местностные тропы гораздо лучше.
Идем. Долго. Мои худшие опасения начинают оправдываться снова: мы дали здорового крюка, к тому-же сбросили высоты - теперь ее надо набирать. Так или иначе, но в итоге мы оказываемся в месте в местечке Папре...
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Tolu to Maratika |
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Tolu to Maratika |
Ситуация становится серьезной. Гид блюет уже пятый день. Я начинаю думать о том, что пора звонить боссу и вызывать вертолет. Но телефонная связь не работает, а камера опять на нуле: теперь это уже почти 10 кило полностью бесполезного железа.
День шестой.
Так или иначе, но еще шесть часов ходьбы выводят нас до поселка Сигане. Темнеет. Мы опять выбились из расписания. В Сигане мы остановились в доме дружелюбного шерпинского семейства. Хозяин дома хорошо говорит по английски, и рисуется ко мне в гиды на следующую экспедицию. И в качетсве бонуса даже отводит в пещеру, которая расположена всего в 10 минутах ходьбы от его дома. В этих горах много разных пещер. Камера мертва, так что предъявить нечего.
Выясняю у нашего будущего гида, что в Таре нам нет смысла идти: достаточно добраться до местечка Дап - это гораздо ближе, и там тоже ходит джип. Двухчасовой подъем, и мы оказываемся на месте.
Шаманю и оживляю камеру снова. На один кадр. Вот он - Хайвей Солукумбу. Хайвей в буквальном смысле - высокая дорога:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Tolu to Maratika |
Мы дожидаемся джипа и начинаем спускаться по пыльному серпантину в Окхалдунга. Шесть часов пути и мы на месте. Дальше нам предстоит ночевка в крысятнике в индуистской деревне. Окхалдунга - поселок большой, но населен индюками. Контраст между индуистами и буддистами поразителен: первые могут жить на помойке. В буквальном смысле этого слова.
Дальше еще один переезд, и мы добираемся пещеры Маратика, где Драгоценный Гуру практиковал с дакиней Мандаравой:
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Tolu to Maratika |
 |
| Альбом: Solukhumbu expedition - Tolu to Maratika |
... но это совсем другая история.
2 comments | Leave a comment
